Despre haute couture și moda, în general, se vorbește încă din secolul al XVII-lea. Ministrul de finanțe de atunci al regelui Ludovic al XIV -lea.Jean-Baptiste Colbert a fost parțial responsabil pentru a face din Paris un pionier în domeniul modei.

La acea vreme, toate privirile erau îndreptate asupra Parisului, iar întreaga Europă lua capitala Franței ca exemplu în ceea ce privește arta, arhitectura, muzica și moda. Nu degeaba Ludovic al XIV-lea a fost numit și „Regele Soarelui”, apoi a strălucit în toate țările.

Haute couture este în primul rând domeniul profesional al designerilor de lux. O casă de înaltă modă este, ca să spunem așa, avangardistă.

Haute couture este de origine franceză. Termenul este, de asemenea, protejat de un decret postbelic din 1945. Pentru a face parte din cercul foarte închis al caselor de înaltă modă, Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne a definit anumite criterii.

Casele de modă trebuie să își reînnoiască calitatea de membru în fiecare an și să aibă un permis pentru a păstra numele. După patru ani devin membri permanenți.

Printre membrii permanenți sunt:

• Adeline André
• Alexandre Vauthier
• Chanel
• Christian Dior
• Frank Sorbier
• Giambattista Valli
• Givenchy
• Jean Paul Gaultier

Astăzi, haute couture servește drept vitrină pentru a evidenția competența și imaginea de marcă a unui designer de modă. Scopul principal este de a „vinde visul” și de a ajunge la o gamă mai largă de clienți din lumea magazinelor de îmbrăcăminte de lux: genți de mână, colecții de îmbrăcăminte, parfumuri pentru bărbați sau femei, ochelari, produse cosmetice.

Versace este o casă de modă fondată de Gianni Versace în 1978. După uciderea sa, sora sa, excentrica Donatella Versace, a preluat conducerea afacerii de familie în 1997 și a devenit director artistic alături de al doilea frate Santo.

Versace face parte din istoria modei.

Cu cele 82 de sucursale din întreaga lume și cu sediul central în Milano, marca aduce o notă de modă italiană la haute couture.

După ce a studiat cu celebrul Pierre Cardin în anii 1970, Jean Paul Gaultier a lansat prima sa colecție. El devine tânărul creator revoluționar în modă în anii 1980.

Îi place să șocheze și să provoace convenții pentru a vorbi despre el însuși și despre creațiile sale de modă masculină și feminină.

El proiectează moduri neobișnuite care par deseori greu de purtat.

Karl Lagerfeld, diletantul profesionist

Ce ar fi moda fără Karl Lagerfeld? Nu putem scrie un articol despre haute couture fără să vorbim despre marele designer german care a murit în primăvara anului 2019.

A fost director artistic al Chanel timp de mulți ani și a modelat acest brand ca nimeni altul. Proiectează moda pentru propriul său brand din 1983; împăratului modei îi plăcea să se joace cu contrastele alb-negru. Aceasta a fost, de asemenea, marca comercială a Coco Chanel.

Moda este un joc care trebuie jucat serios.

Fiind unul dintre cei mai renumiți designeri de modă, el a fost în mare parte responsabil pentru faptul că, casa de modă Chanel s-a reabilitat de reputația ei proastă din acea vreme. Lagerfeld a selectat muze celebre precum Inès de la Fressange și Vanessa Paradis.

De-a lungul carierei sale, el a fost implicat și în crearea de costume pentru lumea divertismentului, cum ar fi Baletele Monte Carlo, pentru cântăreții Kylie Minogue și Madonna, și pentru lumea filmului.

Cel mai influent stilist din ultimii 25 de ani a proiectat și o colecție pentru H&M care s-a epuizat în câteva minute.

Eleganța nu este o chestiune de garderobă sau portofel.

Karl Lagerfeld a fost și fotograf și editor german. Îi plăcea să participe la multe proiecte care nu erau doar ancorate în lumea modei.

Stella McCartney

Fiica lui Paul McCartney lucra la o colecție pentru Christian Lacroix la vârsta de 15 ani. În 1997 a devenit director artistic al casei Chloé și în 2001 și-a fondat propria casă.

Stella McCartney este dedicată mediului și comerțului etic. Refuză să folosească blană în colecțiile sale și preferă bumbacul organic sau bambusul pentru a oferi haine ușor de purtat, precum: B. pulovere confortabile sau pantaloni supradimensionați.

Ea a proiectat linii sofisticate pentru H&M, Adidas, Gap Kid sau The Sport Bag. Gama lor de produse cosmetice organice a fost lansată în 2007.

Industria de moda la început de 2021

La Paris, casele de modă își arată colecțiile de înaltă modă. Cine vrea și are nevoie de asta chiar acum? De fapt, cererea din Orientul Mijlociu sau China este neîntreruptă. Asta le oferă designerilor o nouă libertate.

Undeva, în lume, femeile poartă rochii de tul, mătase și costume brodate manual. Cel puțin asta a sugerat recent designerul Giambattista Valli într-un interviu în „Vogue” din SUA: „Am câțiva clienți chinezi extraordinari care caută exact astfel de „piese declarație de stil”. Vedem, de asemenea, o cerere mare în Orientul Mijlociu și există încă un interes pentru Europa.

Bursele sugerează, de asemenea, că clientul tipic de haute couture nu trebuie să se limiteze în acest moment, în ciuda pandemiei. Lumea haute couture pariziană, ale cărei noi colecții au fost prezentate practic în această săptămână, este aparent similară.

Mai presus de toate, Kim Jones. Britanicul a conceput îmbrăcămintea pentru bărbați a lui Louis Vuitton de ani de zile, a trecut la Dior Homme în 2019 și a fost numit noul designer șef al Fendi în septembrie anul trecut, succesorul lui fiind Karl Lagerfeld.

A trebuit să facă mai multe debuturi cu Fendi Haute Couture: pentru prima dată proiectează moda pentru femei, pentru prima dată haute couture. A dovedit mai mult decât poate rezista presiunii.

Inspirat de „Orlando” al lui Virginia Woolf și de prietenii ei din grupul de artiști „Bloomsbury Group”, Jones a conceput costume cu pelerine asortate din jacquard strălucitor, haine mulate, brodate sau din mătase, și rochii de gală.

Experiența lui Jones în îmbrăcăminte pentru bărbați este palpabilă, dar doar castingul arată că pune femeile pe primul loc. La urma urmei, el face acum parte dintr-o familie în care conduc femeile: fiicele Silviei Fendi, Delfina Delettrez și Leonetta Fendi, au trecut și ele pe podium.

Chiar dacă haute couture poate fi cumpărată doar de foarte puțini oameni, se apropie din ce în ce mai mult de o estetică care se bazează pe o viață mai practică. Ai văzut asta la Valentino, unde Pier Paolo Piccioli a demonstrat cât de bine poate funcționa minimalismul la nivel de haute couture.

Modelele au pătruns prin Galleria Colonna din Roma pe pantofi cu platformă extrem de înaltă, lungi și înguste în gulerele largi, rochii ușoare, fuste creion și rochii de seară monocrome. Între o haină din trandafiri de cașmir cusute manual, un halat brodat cu paiete aurii, cântărind 24 de kilograme. Se numește „couture casual”.

Toți designerii răspund pandemiei. Dar abia acum puteți vedea cum exprimă acest lucru în colecții. La Chanel sărbătoresc o nuntă imaginară în sudul Franței și anunță revenirea juponului. Cele mai bune colecții sunt cele mai îndrăznețe: mai casual, mai experimentat, mai umoristic.

Ca și în cazul Schiaparelli. Designerul-șef Daniel Roseberry a proiectat rochii în relief, rochii asortate la cercei și jachete din catifea care transformă modelul într-o atracție.

Roseberry a avut cea mai mare apariție cu câteva zile înainte: a proiectat costumul pentru apariția Lady Gaga la inaugurarea președintelui american Joe Biden.

Ceea ce a început la curtea lui Ludovic al XIV-lea stârnește dorințe până în prezent. Industria produselor de lux din Franța vinde produse – dar mai presus de toate imaginea tradiției, a exclusivității și a savoir-vivre.

Tradiția de a produce bunuri de lux rafinate și căutate se întoarce cu mult în vechiul regim al secolului al XVII-lea. Nu a apărut întâmplător sau de la sine, așa cum arată documentarul ARTE „Versailles – Unde Franța a inventat luxul”. El se uită înapoi la originile afacerii de fabricație din care a crescut o industrie cu mărcile sale prestigioase și profitabile, care este și acum înfloritoare.

Inițial, semnele indicau o criză: hotărârile instanțelor pompoase și războaiele costisitoare au tensionat bugetul statului francez. Importurile au dublat exporturile. Jean-Baptiste Colbert (1619–1683), care a devenit un fel de super ministru sub regele soare Ludovic al XIV-lea, s-a gândit la un remediu.

Pe lângă tarifele ridicate și exploatarea coloniilor, el s-a concentrat în primul rând pe producția internă de bunuri de înaltă calitate, pe care nobilimea le cumpărase anterior cu milioane de lire din străinătate. Sticlă și oglinzi din Veneția, de exemplu, sau pânză și dantelă din Olanda. Sub Colbert, trimișii spirituali au devenit spioni industriali. A recrutat specialiști din străinătate. Și au stabilit controale stricte de calitate pentru produsele fabricate pe piața internă.

Economia de stat administrată cu succes a lui Colbert îi mulțumește pentru succesorul industriei de fabricație, care a crescut în corporații de miliarde de dolari până în prezent. În cinstea fondatorului mercantilismului, asociația producătorilor francezi de lux se numește Comité Colbert. Asociația fondată de parfumierul Jean-Jacques Guerlain în 1954 este susținută de 80 de nume bune – de la A pentru Alain Ducasse la Y pentru Yves Saint Laurent. O bună duzină de instituții de top sunt asociate.

Producătorii de lux își bazează această încredere în sine, în unele cazuri, pe sute de ani de istorie neîntreruptă a companiei. Sticla de la Cristalleries de Saint-Louis există din 1586, porțelanul de la Sèvres cel puțin din 1740. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, Hermès și Louis Vuitton s-au alăturat rândurilor marilor mărci cu bagajele lor.

Cel puțin atâta timp cât modelul francez a fost imitat în stil și eleganță în alte părți ale Europei și din întreaga lume. Nici sfârșitul revoluționar al vechiului regim și cultura sa curtenească, nici războaiele și crizele ulterioare nu au schimbat acest lucru. Nu în ultimul rând datorită loialității francezilor față de tradiții. Luxul ca parte integrantă a culturii franceze este mai mult decât o afirmație a Colbert Comité.

Și mai mult decât să-ți poți permite obiecte rafinate. Sociologul Pierre Bourdieu și-a avut, fără îndoială, compatrioții în minte atunci când a subliniat interacțiunea dintre capitalul economic și cultural în lucrarea sa standard din 1979 „La distinction” – în limba germană: „The fine difference”.

Pe lângă derivarea nobilă, dragostea franceză a nobilului scump pentru Barmeyer are și o componentă religioasă. „Luxul este foarte legat de catolicism”, spune el.

Deja în biserici se poate vedea: „Aici este afișat”. Acest lucru este diferit în protestantism, unde funcția este sobră. Acest lucru explică subestimarea, de exemplu în nordul Germaniei sau Angliei: ai banii, dar nu îi arăți. Protestantul cere echivalentul prețului ridicat. Barmeyer: „În Franța ei spun pur și simplu: se faire plaisir – delectează-te cu ceva.” Luxul este întotdeauna ceva emoțional și irațional.

Filosoful Jena Lambert Wiesing numește acest „dadaism al posesiei” în volumul său din 2015 „Luxus”. Este vorba de a scăpa de noțiunile obișnuite ale unei vieți presupuse sensibile și de a te afirma „împotriva normelor burgheze”. Wiesing separă experiența de lux de swank. O distincție excelentă pe care 250 de ani mai devreme în „Enciclopedia economică” a lui Johann Georg Krünitz a condus la concluzia: „Fiecare lux sunt deșeuri, dar nu orice fel de deșeuri sunt, prin urmare, și un lux”.

În zilele noastre, turiștii din Asia poartă adesea însemnele mărcilor de lux – mai degrabă fără o amprentă culturală corespunzătoare. Pe lângă prețurile din ce în ce mai amețitoare, clienții obișnuiți francezi strică starea de cumpărare.

Examinarea critică a subiectului în patria-mamă a vieții frumoase se întoarce până la tradiția de lux a Franței în sine. În 1699, François Fénelon, un nobil din Périgord, a publicat „Les Aventures de Télémaque” („Aventurile lui Telemach”). Cartea a fost înțeleasă ca un denunț al opulenței, fapt pentru care Ludovic al XIV-lea i-a interzis accesul la curtea din Versailles. Distracția se oprește cu lux.